Ein stück geschichte in indonesien finden

Eine Reise nach West Papua; In den Fußstapfen meines Großvaters gehen

Eine saure grün-gelbe Schlange war das erste Bild, das erschien, als ich 'Biak Island' googelte. Der Regenwald dominiert diese winzige Koralleninsel, die im indonesischen Papua eingebettet ist, wo der tropische Biak Python unter den versteckten Dörfern, die seit einem Jahrhundert scheinbar unberührt sind, seinen Ruf als eines der schönsten Reptilien mit Farbwechsel in der Welt erlangt hat. Wenige haben von Biak gehört; noch weniger würden es als Urlaubsziel betrachten.

Inmitten der bunten Schlangen und tief im Dschungel vergraben, liegt eine dunkle und grausame Geschichte und der Grund meines Besuchs. Biak, strategisch positioniert unter Millionen ähnlich aussehender Landzungen über den Westpazifik, erlebte den amerikanischen Sieg in einer entscheidenden Schlacht im Sommer 1944 - um den Preis von zweitausend Japanern, die lebend in ihrem Höhlenversteck verbrannten, nachdem amerikanische Flugzeuge Flugbenzin gegossen hatten Innerhalb. Einer der anwesenden amerikanischen Leutnants war zufällig mein Großvater.

Wenn man in Biak einfliegt, verkleidet die Schönheit die alte Brutalität. Hunderte von Palmen kreuzen unberührten weißen Sand, mit Blick auf Korallen, die auf der einen Seite das beste Tauchen in der Region bieten, und auf der anderen Seite vereinzelte hölzerne Strandhütten, die die eingeborene Bevölkerung von Biak verstecken. Die Anreise ist nicht einfach: Sie müssen nach Jakarta fliegen und dann in der indonesischen Stadt Makassar sechs Stunden über abgelegene Inseln nach Biak fliegen. Praktisch am Äquator ist die Feuchtigkeit bei der Ankunft so hart wie die Reise selbst.

Die Hauptstadt Kota Biak liegt verschlafen an der Küste und ist der Treffpunkt der wenigen Straßen auf der Insel. Die wenigen verstreuten Straßen ziehen die einzige Touristenunterkunft, den Fischermarkt, Reihen von malerischen bunten Booten und - seit es Dezember ist und dank europäischer Missionare das Christentum regiert - hell dekorierte festliche Kokosnusspalmen. Die traurige Seite eines Massakers an papuanischen Demonstranten durch das indonesische Militär im Jahr 1998 hat die Stadt von der Touristenspur isoliert und ihren Traum, Massen zu ihrer üppigen Landschaft zu ziehen, beendet (trotzdem bleibt die Fantasie eines Luxushotels in Google Images lebendig) ). Dennoch bieten immer freundliche Einheimische frische Fischgerichte und Taxifahrten in gebrochenem Englisch, inmitten von Stromausfällen und tropischen Gewittern.

Aber wagen Sie sich tiefer in den Regenwald und die Magie von Biak macht sich bemerkbar. Mit einem Guide, mit dem Gesten als Kommunikation dominieren, und einem Auto, das nicht für Feldwege gerüstet ist, streunte ich weitab vom normalen Touristenpfad - der sich um die tödlichen Höhlen in der Nähe von Kota Biak dreht - in das unbefestigte und mysteriöse Innere. Nach Stunden und absolut keine Wegweiser materialisiert sich eine Ansammlung von Hütten aus dem dichten Wald: Saoeri Dorf. Fünfundsechzig Jahre zuvor hat sich der Zug meines Großvaters durch den undurchdringlichen, von Malaria heimgesuchten, von Japan befallenen Dschungel an die gleiche Stelle gehackt und nach feindlicher Intelligenz gesucht.

Bei der Ankunft drängen sich ein Dutzend Kinder um mich, die wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben weder ein junges britisches Mädchen noch eine solche Aufmerksamkeit auf ihr Dorf gesehen haben.Unser Führer spricht mit den Ältesten. Durch überwiegend nickendes und lächeln und nur wenige Worte in einer gemeinsamen Sprache entziffere ich, dass ein alter Mann, der ein halbes Jahrhundert in Saoeri gelebt hat, sich nicht nur an den Krieg erinnert, sondern auch an den genauen Tag, an dem Bomben auf sein Dorf fielen Intelligenz hatte die Patrouille meines Großvaters zur Verfügung gestellt. Das ist ein Weltkrieg , merke ich: wenn ein europäischer politischer Hochkonflikt in eine ferne und uneigennützige Gemeinschaft eindringt, eine Welt weit weg von den Stränden der Normandie in jeder Hinsicht.

Im Vergleich zu seinen mikroskopischen und weitgehend unbewohnten Nachbarinseln ist Biak jedoch ein geschäftiges Zentrum für Wirtschaft und Kommunikation. Zahle einen örtlichen Fischer, der dich zu einem von ihnen bringt (wieder nickend, gestikulierend und lächelnd machend) und du wirst auf einem wackeligen, meterbreiten Boot, das mit abblätternder Farbe überzogen ist, in Utopie segeln. Pulau Owi scheint von Google Earth aus gesehen völlig unbewohnt zu sein. Vom Wasser aus kann man nur den weißen Sand sehen, der unter Kokospalmen und dichtem Dschungel hervorlugt.

Wenn Ihr Boot an die Küste stößt, tauchen Kinder auf, die im Sand spielen, und hinter ihnen entspringt ein Streifen - nur eine Sandstraße - von Holzhäusern aus dem Unterholz. Unberührt von Überbevölkerung, Massenhandel, übermächtiger Infrastruktur oder sogar Elektrizität, ist Pulau Owis koloniale Vergangenheit nur eine kleine zerbröckelnde Kirche, nur wenige Meter von der Küste entfernt, die von niederländischen Missionaren vor Generationen gegründet wurde. Die einzigen Anzeichen von "Modernität" sind die Kinderabzocker-Designer-T-Shirts, eindeutig die neueste Mode. Was für eine Kindheit - Fernsehen ersetzt durch Strandspiele, Prüfungen ersetzt durch Fischen, das schnelle Leben in London, das ich kannte, ersetzt durch tropische Schönheit.

Aber 65 Jahre zurückspulen. Pulau Owi ist dem Erdboden gleichgemacht, schwärmt von Verbündeten und ist für das Kriegstheater im amerikanischen Pazifik von entscheidender Bedeutung. Von der zentralen Luftwaffenbasis ist nur noch ein unklarer dunkler Streifen zu sehen, der immer noch vom Himmel aus zu sehen ist. Trete 200 Meter in dichten Wald und unerträgliche Feuchtigkeit, und der Boden wird härter und unbestreitbar flacher. Zusammen mit ein paar Kugel-gespickten Palmen ist es der einzige erhaltene Beweis des ehemaligen militärischen Ruhms der Insel. Es scheint eine Ironie der Geschichte zu sein, dass Pulau Owis distanzierte Bedeutung für die Amerikaner sich wieder schließt, mit Gerüchten, die die Insel vom bevorstehenden Bau eines Luxusresorts durch ein amerikanisches multinationales Unternehmen wirbeln lassen.

Zurück in London und zurück in die Realität, setze ich mich an meinen Laptop, um meine Fotos hochzuladen. Ich öffne Facebook, und nach einer Freundschaftsanfrage von der Hotelrezeption in Biak: "Frohe Weihnachten, wir hoffen, dass Sie sicher nach Hause gekommen sind", schreibt sie. Fünfundsechzig Jahre nach dem Abgang meines Großvaters mit Malaria ließ mich moderne Technologie mit einem neuen Freund gehen.

Über den Autor: Anna Claeys

Anna erbte den Reisefehler von ihrer internationalen Familie und hatte das Glück, um die Welt zu reisen, von Havanna nach Phnom Penh, Accra nach Istanbul, New York nach Amman. Ihr voruniversitäres Jahr bestand darin, in den USA und in Spanien zu arbeiten, sowie auf einer ungewöhnlichen Reise in abgelegene Teile des indonesischen Papua, wo sie die Kriegsdschungel-Mission ihres Leutnant-Großvaters nachzeichnete.Sie hat ihren Abschluss in Cambridge im Jahr 2013 mit einem Abschluss in Geschichte gemacht, nach dem sie plant, ein Journalist und Reiseschriftsteller zu werden. Sie können Anna auf Twitter @AnnaClaeys folgen.